Le COMPLICAZIONI degli orologi: sapete cosa sono?

Il fascino degli orologi: rendono concreta e visibile una cosa astratta come il tempo, che non si vede e non si tocca, eppure c’è.
(Fausto Gianfranceschi)

Nel mondo dell'orologeria si definiscono "Complicazioni" tutte le funzioni aggiuntive che l'orologio meccanico base fornisce oltre ora, minuti e secondi.

ATTENZIONE! Il termine “complicazione” si associa solo ad orologi meccanici, non si può parlare di complicazione per un orologio al quarzo, perché in orologi con questo tipo di movimento tutte le funzioni vengono svolte dal circuito elettronico quindi tecnicamente si tratta di un “computer” e non più di un orologio.

Descrivere tutte le complicazioni esistenti richiederebbe ore ed ore di lettura, ci limitiamo quindi ad elencarne alcune delle più note:

calendario perpetuo: forse la più complessa tra le complicazioni orologiere legate al`indicazione del calendario in quanto indica sempre esattamente data, giorno, mese e anno senza bisogno di correzioni manuali fino al 2100 (anno in cui la cadenza del febbraio bisestile non verrà rispettata).
cronografo sdoppiante o rattrapante: cronografo in cui la grande lancetta è sdoppiata, ma le due parti sono sovrapposte con tale accuratezza e precisione da sembrare una sola lancetta.
tourbilon: permettere la riduzione per compensazione delle irregolarità di marcia accusate dall'orologio a seconda della posizione in cui è posto.
riserva di carica: piccola complicazione che serve per vedere quanta carica residua è rimasta nell’orologio per poi intervenire sulla corona e ricaricandolo.

A queste si aggiungono quelle dette "grandi complicazioni": Se desiderate un orologio con una grande complicazione sappiate che i prezzi salgono notevolmente rispetto al preventivo di spesa per un orologio con “semplici” complicazioni. Eccone alcune:

calendario perpetuo con fasi lunari,
calendario perpetuo con data retrograda,
calendario astronomico,
piccole e grandi suonerie,
triple complicazioni,
tempo siderale,
equazione marciante del tempo,
mappa celeste.

Uno tra gli orologi con più complicazioni al mondo è il "Patek Philippe cal. 89" ed ha ben 33 complicazioni è stato acquistato nel 2012 al prezzo record di 5 milioni di dollari durante un'asta "battuta" a Ginevra da Antiquorum.
Il primo esemplare del "Calibre 89", orologio da tasca in oro giallo, fu iniziato nel 1980 e completato 9 anni dopo, in occasione del 150° anniversario della Casa. Solo per citarvi alcune delle complicazioni di questo capolavoro di micromeccanica: ore, minuti e secondi del tempo siderale (quello che si basa sulla rotazione terrestre rispetto ad un punto ipotetico dello spazio ad una distanza infinita dalla Terra); equazione del tempo (il fattore di conversione tra il tempo solare "apparente" ed il tempo); grande e piccola suoneria, calcolo della Pasqua, ripetizione minuti, sveglia, indicatori di riserva di carica del movimento e della suoneria.
Esistono altri orologi con ancora più complicazioni, il FRANCK MULLER Aeternitas MEGA 4 ad esempio ne conta 36, ma probabilmente, il Patek Philippe cal. 89 detiene ancora il primato di orologio ineguagliabile per il fascino delle sue complicazioni, una tra tutte il calcolo della Pasqua.

Insomma, gli orologi con complicazioni sono dei capolavori di tecnica e maestria di altissima orologeria, spesso purtroppo nascosta agli occhi di chi li indossa, ma chi li sa apprezzare potrà sicuramente riconoscere che questi meravigliosi orologi sono portatori di un fascino e di una tradizione che difficilmente gli orologi di ultima generazione potranno eguagliare.

Quindi, se avete la fortuna di possedere un orologio con complicazioni vi suggeriamo caldamente di eseguirne una costante manutenzione (a tal proposito consigliamo la lettura dell'articolo "Perchè devi fare la REVISIONE al tuo OROLOGIO?") e chi invece avesse in mente di fare un investimento destinato ad acquisire valore non possiamo che suggerire l'acquisto di un orologio meccanico con complicazioni!

Per la scelta del vostro orologio o semplicemente per dubbi o curiosità, la gioielleria Brotto vi aspetta nel punto vendita di Thiene (VI) oppure attraverso un’assistenza telefonica o via e-mail ti permettiamo di acquistarli direttamente online dal nostro e-shop a prezzi imbattibili.

Contattateci, saremo lieti di aiutarvi nella scelta del vostro orologio meccanico con complicazioni!

La lunga vita delle PERLE!

“La perla è la regina delle gemme e la gemma della regine” …magnifica e intramontabile, elegante e femminile.

Ci sarebbe molto da dire sulle perle ma qui vogliamo concentrarci su alcuni pratici consigli per valorizzare al meglio questa pietra preziosa.

Ricordate che le perle sono “vive” e conservandole in un luogo buoi e chiuso rischiamo di farle morire. Una perla morta si distingue da una viva perché appare gialla e presenta delle crepe. Considerate che queste gemme contengono una percentuale di acqua che si aggira intorno al 4% e necessitano di essere mantenute costantemente umide infatti indossandole il calore e l’umidità della vostra pelle le mantiene vive.

Pensate che se avete perle montate su anelli o orecchini è addirittura consigliabile farci il bagno in mare, d’altronde l’acqua è il loro habitat naturale!

Se invece avete una collana di perle è preferibile non indossarla in acqua perché se le perle sono infilate il un filo che non è di nylon, questo rischia di macerare e rompersi.

Ecco le istruzioni di base per la conservazione e la pulizia:

-Conservatele in contenitori trasparenti per far prendere loro luce ma tenendole separate dagli altri gioielli;

-Pulitele sfregandole con un panno morbido ogni volta che le riponete;

-Non truccatevi mai con perle addosso (il profumo e la lacca rischia di corroderle);

-Non maneggiate mai limoni o aceto con anelli o bracciali di perle addosso (queste sostanze rischiano di discioglierle).

Le perle, soprattutto se si tratta di perle naturali, hanno un costo molto alto e oggi sono sempre più introvabili. Non di rado però, in qualche gioiello antico, magari tramandato da nonne e madri, si può trovare una perla di grandissimo pregio.

Sarebbe un vero peccato lasciare questi preziosi nel cassetto perché antiquati e segnati dal tempo…ricordatevi che il vostro gioielliere di fiducia potrà portare a nuova vita le vostre perle.

Si può, ad esempio, reinventare una collana creandone una su misura: si può scegliere il tipo di filo, le perle, i colori e le forme più adatti per il proprio decolletè.

Presso la nostra gioielleria eseguiamo tutti i tipi di in filatura, con o senza nodi.
Reinfiliamo, puliamo e ripariamo le collane direttamente in negozio, personalmente, trattandole con molta cura e professionalità.

I nostri artigiani possono suggerirvi modifiche o trasformazioni per le collane che desiderate rinnovare suggerendovi tante idee per tutti i gusti e per tutti i portafogli!

Contattaci per qualsiasi esigenza!

Perchè devi fare la REVISIONE al tuo OROLOGIO?

Il tempo è gratis ma è senza prezzo.
Non puoi possederlo ma puoi usarlo.
Non puoi conservarlo ma puoi spenderlo.
Una volta che l’hai perso non puoi più averlo indietro.
(Harvey MacKay)

"Questo orologio è un vero gioiello, non ci ho mai fatto nulla e non ha mai perso un minuto!” è questo che mi sento dire da molti clienti e amici che sfoggiano con giustificato orgoglio dei meravigliosi orologi con movimento meccanico al polso…

…peccato che negli anni molti di loro si siano poi rivolti a me per far riparare quegli sessi orologi!
Capisco possa essere difficile credere che un capolavoro di meccanica possa necessitare di periodica revisione ma non mi stancherò mai di ripetere che fare una corretta manutenzione (almeno ogni 5 anni) è fondamentale per evitare l'usura del movimento (comparsa di ruggine, olio e lubrificanti secchi che portano i meccanismi ad asciugarsi e fare attrito tra loro) e la conseguente necessità di sostituire uno o più pezzi del meccanismo.
Pensate solo che una revisione vi costerà poche decine di euro mentre la sostituzione di parti meccaniche (ruote, cuscinetti, ecc...) può costare anche svariate centinaia di euro.

Ma in cosa consiste la “revisione” di un orologio? Non si tratta certo di una semplice “lucidatina”, un bravo orologiaio durante una revisione fa tutto ciò che di seguito elenco:

- smonta completamente l’orologio,
- lo controlla pezzo per pezzo, ruota per ruota, ne verifica le sedi,
- asporta le incrostazioni di olio secco o vecchio,
- lava le varie componenti con gli appositi liquidi nella lavatrice per orologi,
- sgrassa e asciuga i movimenti,
- riassembla, olia e ingrassa le parti sottoposte ad attrito,
- procede alla taratura della marcia e al rimontaggio del quadrante e delle lancette,
- controlla il vetro e la corona,
- apporta eventuali sostituzioni di guarnizioni,
- effettua la pulitura, la lucidatura e la spazzolatura della cassa e bracciale.

Grazie a questi interventi finali si ripristina l'impermeabilità e l'estetica originale del vostro orologio.

Ascoltate il mio consiglio perché non è solo il consiglio di un artigiano del settore ma prima di tutto quello di un grandissimo appassionato di orologeria di alta gamma!

Alfredo Brotto

Contattateci, saremo lieti di aiutarvi nella scelta del vostro orologio con movimento meccanico!

Vuoi acquistare un ANELLO ma non conosci la MISURA? Ecco un AIUTO!

Dio è ingiusto. Così tanti anelli e solo 10 dita.
(Marta Marzotto)

Dovete regalare un anello alla vostra fidanzata ma non conoscete la misura esatta?

Non disperate! Qui di seguito presentiamo un metodo semplice e veloce per individuare la misura del dito, avendo a disposizione un vecchio anello.

1. Prendere un foglio di carta e arrotolarlo a forma di cilindro il più stretto possibile;

2. Inserire il rotolino di carta dentro l'anello che si vuole misurare facendolo scorrere fino a che non si blocca (ATTENZIONE: il cono deve aderire perfettamente all’anello senza stropicciarsi o deformarsi)

3. Tracciare con la matita un riga intorno alla parte dell'anello che aderisce al cilindro;

4. Srotolare il cono e misurare con il righello la riga che abbiamo tracciato per ricavare la CIRCONFERENZA INTERNA;

5. Individuare all’interno della tabella sotto riportata la MISURA corrispondente alla circonferenza interna individuata.

ATTENZIONE: perché questo metodo sia efficace è essenziale misurare sempre L'INTERNO DELL'ANELLO, NON L'ESTERNO. Altrimenti la circonferenza ricavata e conseguentemente la misura saranno completamente disallineate.

Altro dettaglio non trascurabile: pensate al dito sul quale desiderate vada indossato l’anello… e ricordate che gli anelli di fidanzamento si indossano sul dito anulare della mano sinistra!

Per la scelta del tuo prossimo prezioso la Gioielleria Brotto ti aspetta nel punto vendita di Thiene, Vicenza oppure attraverso un'assistenza telefonica o via e-mail ti permettiamo di acquistarli e personalizzarli direttamente online dal nostro e-shop a prezzi imbattibili.

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Le “4C” del DIAMANTE: Carat, Color, Clarity, Cut!

Dato che i diamanti hanno un valore molto elevato, è essenziale disporre di un sistema di misurazione per comparare le molteplici, diverse qualità. A questo scopo, tra gli anni 1940 e 1950, il G.I.A. (Gemological Institute of America) ha sviluppato l’International Diamond Grading System™ e le 4 C.

CARAT - CARATO

Il carato è l’unità standard di misura del peso dei diamanti e di altre pietre preziose, e prende il nome dal seme di carruba che in passato veniva usato come elemento di comparazione.

È solo nel 1913 che gli Stati Uniti per primi, e altre nazioni a seguire, adottano il moderno sistema del ‘carato metrico’ che corrisponde a 0,20 grammi ed è suddiviso in 100 punti.

Gli enti preposti alla certificazione dei diamanti posseggono strumenti di misurazione del peso estremamente accurati, che arrivano fino a 6 numeri decimali.

COLOR - COLORE

Le pietre di maggior valore sono quelle totalmente incolori, denominate comunemente “bianche”. Più il diamante è incolore, più aumenta il suo valore. I diamanti incolori corrispondono soltanto ad una piccola percentuale di quelli estratti, in quanto più del 90% dei diamanti hanno sfumature di base giallastre e brune.

Vi è poi una minima quantità di diamanti dai colori naturali più o meno intensi: giallo, arancione, rosa, verde, blu o rosso, che in virtù della loro rarità possono raggiungere prezzi elevatissimi.

Prima che il G.I.A. elaborasse la scala di gradazione D-Z, c’erano diversi sistemi di valutazione. Tra gli altri le lettere dell’alfabeto (A, B, C) con i multipli della A per le pietre migliori, il sistema con numeri arabi (0, 1, 2, 3) o romani (I, II, III), e anche descrizioni verbali come “river”, “top wesselton”, “gemme blu” ecc.

Dato che gli ideatori della scala di gradazione colore G.I.A volevano creare qualcosa di completamente nuovo, decisero di iniziare la loro classificazione con la lettera “D”, perché non era mai stata usata in precedenza per definire i diamanti della massima qualità.

Fluorescenza
Esistono anche altre condizioni che possono influenzare significativamente il costo di un diamante, una di queste è la Fluorescenza.
Sottoposti a radiazioni ultraviolette, i diamanti possono dare luogo a fenomeni di fluorescenza, che solitamente si manifestano con colori blu-azzurri più o meno intensi e più raramente, anche gialli, verdi, rosa. E’ importante rilevare la fluorescenza nel diamante, perché l’elevata intensità del fenomeno influenza il colore della gemma.

CLARITY - PUREZZA

Dato che i diamanti si sono formati nelle profondità della terra, in condizioni estreme di calore e di pressione, ognuno di loro presenta specifici e unici ‘birthmarks’, segni identificativi sia interni (inclusions) sia esterni (blemishes).

La purezza del diamante è in relazione all’assenza di inclusioni e imperfezioni.

I diamanti con una totale assenza di “birthmarks” sono rari, e questa caratteristica conferisce valore al diamante.

Il G.I.A. Intrenational Diamond Grading System ha definito una scala di purezza a undici livelli che vanno da FL (flawless) a I3 (included 3).

Come per il colore, il G.I.A. Grading System è stato sviluppato perché i gioiellieri utilizzavano termini come “loupe”, “piquè” o “clean”, di dubbia interpretazione.
Oggi, in qualsiasi parte del mondo in cui si acquisti un diamante i termini più usati, in tutte le lingue, sono quelli stabiliti dal G.I.A.

CUT - TAGLIO

Per avere un’ottimale risposta alla luce (rifrazione, riflessione, brillantezza, scintillio e fuoco) un diamante deve esser tagliato in modo perfetto,

rispettando rigidi calcoli matematici che generano i disegni geometrici, le dimensioni e le angolazioni prescritte per le sfaccettature.

Per raggiungere la perfezione è determinante la bravura del maestro tagliatore.
Il taglio tradizionale più diffuso è il “round brilliant” (rotondo brillante) costituito da 57 o 58 faccette. Esistono altri tipi di forme: a goccia, a cuore (59 faccette), navette o marquise (58 faccette), a smeraldo (48 o 50 faccette), ovale (56 faccette), princess (76 faccette), radiante (62 o 70 faccette) ecc.

Senza la precisione e la perfezione del taglio, un diamante perde gran parte della propria bellezza. L’“allure” di ogni esemplare dipende, più di ogni altra cosa, dalla qualità del taglio.

Sebbene estremamente difficile da analizzare e quantificare, il taglio di ogni diamante ha tre attributi:

- Brilliance (brillantezza) è la luce totale riflessa,

- Fire (fuoco) è la dispersione della luce nei colori dello spettro,

- Scintillation (scintillio) sono i flash di luce o “sparkle” che appaiono muovendo il diamante.

Per determinare il valore del diamante in relazione alla qualità del taglio ci si riferisce a tre fattori: proportions (proporzioni), symmetry (simmetria) e polish (finitura).

Per ulteriori dubbi o chiarimenti o per la scelta del vostro prossimo diamante la Gioielleria Brotto vi aspetta nel punto vendita di Thiene (Vicenza) oppure attraverso un'assistenza telefonica o via e-mail ti permettiamo di acquistare anelli, collane, orecchini e bracciali tennis con diamanti direttamente online dal nostro e-shop a prezzi imbattibili.

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